Капитальный парник-бабочка на бетонном основании

Данный парник, как и его аналоги, содержит нижнюю часть в виде прямоугольного короба и открывающееся покрытие. Последнее состоит из двух половин, прикрепленных шарнирно к верхней продольной балке. Открываются в разные стороны подобно крыльям бабочки, что и определило название сооружения.

Эффективность парника-бабочки зависит от места, в котором его устанавливают. Лучший вариант расположения оси сооружения север-юг при максимально возможном освещении солнцем в течение дня. Если участок холмистый, то стоит выбирать повышенные места; низины, из-за переувлажнений грунта во время дождей, резко снижают урожайность культур в парнике.

Конструкция парника простая, размещение его на участке не требует много времени. Каркас его делают деревянным, из легкого металла (труб, уголков из сплава алюминия), что позволяет сооружение без особых физических затрат демонтировать и переносить на новое место. Применяя деревянные элементы, нужно обрабатывать их составами против гниения, поражения насекомыми.

Для перекрытий одним из лучших материалов считается поликарбонат, в частности сотовый. Он легкий, пропускает хорошо свет, есть в продаже разных толщин, расцветок.

При возведении каркаса из водопроводных труб потребуется сварка, хотя можно все сделать с помощью болтовых соединений, хомутов, косынок. Последнее, кстати, применяют, если монтаж ведут из алюминиевых элементов. Деревянные скрепляют саморезами, уголками.

Место размещения парника-бабочки могут периодически менять, могут устраивать его стационарным. В последнем варианте целесообразно по его периметру устроить бетонное основание, которое позволит надежно закрепить каркас, исключит необходимость периодического обновления деревянных бортов по границам грядки.

Размечают на поверхности огорода контуры бетонного основания. Копают прямоугольную в плане траншею. Ее ширины достаточно 20 см, глубины – 30…40. По дну насыпают слой песка 10-сантиметровой толщины. Стенки котлована и закрывают рубероидом. Устанавливают опалубку над поверхностью грунта на высоту 15…20 см. Для придания основанию прочности можно расположить в траншее арматуру.

Готовят бетонную смесь, используя цемент марки минимум М300, крупнозернистый песок (например, речной), щебень фракции 10…20 мм. Заливают траншею, опалубку над ней. Оставляют все до полного схватывания бетона – минимальный срок 7 дней (бетон набирает 50% прочности), но лучше выдержать 28 (это период полного его схватывания).

После по верхней поверхности фундамента устраивают борты. По больше продольной оси устанавливают опорные столбы (по краям тоже). Перевязывают их по верху брусом, к нему шарнирно крепят рамы, перекрытые листами поликарбоната. Торцы зашивают поликарбонатом, делая под него обрешетку.

Новые публикации выходят ежедневно на нашем канале в Яндекс.Дзене

Перейти в Яндекс.Дзен.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.